喝过尼罗河水的人还会重返埃及

释放双眼,带上耳机,听听看~!

在埃及有句古话:“喝了尼罗河水的人会回来的”。

弯弯曲曲的尼罗河是埃及的灵魂,它在苍凉荒芜的景色中成就了一片美丽的温润之地,也成就了埃及的另类风格——沉闷之外的悠闲,沧桑之外的悠闲。沿著水草绵长、椰风飘荡的尼罗河,我走过了一个又一个村庄,隐藏在金字塔下面的小村庄就像一幅色彩鲜艳的印象画,静静地,结结实实地留在我的脑海里。

大多数中国游客第一次来到努比亚村,是无法顾及的,而一旦你真正踏上这里,就会欣然关注和细细品味。

到阿斯旺,可以乘小渡船过尼罗河到村子里去。不动声色,不动声色,不动声色,不动声色,不动声色,不动声色,不动声色,不动声色,不动声色!这种颜色好艳丽!真夸张!远远地,青青的田地和摇曳的椰枣树构成了一幅生动和谐的画面。

仔细看看那些涂在墙上的图片,你就会发现一些骆驼、飞机、船只等交通工具,这是非常有趣的。经过一番打听,原来信奉伊斯兰教的努比亚人到麦加朝圣后,必须在自家墙上画上“告示”,一般画上前往朝圣的交通工具。努比亚人,有着黑色卷发,自古生活在尼罗河上游,主要以农业为生,除了约100年前的埃及末日王朝时期,努比亚是埃及统治下的一个附属国。信息表明:努比亚人独特的语言和文化一直保留到现在,但是努比亚语是没有文字的,只能作为努比亚人日常交流的语言。

举起相机时,我发现,除了颜色引人注目外,更让人欲罢不能的是穿着长袍、戴着彩色头巾的努比亚人,他们举手投足的姿态更能展现出浓浓的景致。出乎意料的是,离喧嚣的阿斯旺只有一分钟路程的村庄,竟然直观地展示出了上埃及占有举足轻重地位的努比亚文化。

看起来努比亚村从千禧时代的隧道里蜿蜒而来,有着一种难以形容的神秘,让人想要一探究竟。就在我走近这些穿着袍子、戴着头巾的努比亚人的时候,一双双手伸过来向我招手,向我招手示意。但是想起来也没什么,芸芸众生都是为了自己的利益,他们只求一两个埃镑。

天黑了,我就要离开村子了。天蓝得纯净,在夕阳的余晖中,我看见那个一直看着我拍照的美丽小女孩,紧跟着我来到了村口,举起小手向我告别。从她害羞的微笑中,我看到了努比亚人与生俱来的自尊心——安静中的自尊,内向中的热情。就是这种气质,使努比亚人在凝重的深沉的历史中,固执地保留了那份纯真与生动。

假如说努比亚村使人们对色彩有了一种纯粹的感触,那么对尼罗河西岸的克鲁纳村,则长久以来都是回味无穷的,因为它不仅仅是一片鲜艳的色彩,而是民间文学艺术直截了当的内在感动。

卢克索是克鲁纳村,在去帝王谷的路上。令人惊讶的是,那排房子竟成了画家任意泼墨的画布,整面墙的壁画,铺天盖地地涌进你的眼前,而那些画工更显精致,色彩搭配也更艳丽,浓浓的气氛烟消云散,保守的埃及人就是用这种方式对自己的躁动发泄。

我们惊叹古埃及法老陵墓和庙宇里精巧的壁画和浮雕,想不到在埃及农村,这些精湛的技法竟然在那些普通百姓的房屋外墙上,像平常生活的元素一样存在着,真是令人深感敬畏。本地的努比亚人承传了数千年的文化底蕴,尽情释放着他们的创作能量,这里的绘画更加复杂,更加精致,更加成熟,内容除了朝拜途中所见外,还描绘了许多埃及传奇,气势磅礴。从对比来看,阿斯旺的努比亚村的画作更像是儿童画。

在这里,传统与现代相互碰撞,你会发现,在沙漠中高高耸立的百事可乐、可口可乐等品牌广告牌,都是那么的空洞,那么的沉闷,让人觉得头上的水桶,身着努比亚长袍的女人,在这些现代风格的印记上缓慢行走,而背影却有着如诗般的意境。

那一天,留下我镜头的,是一对充满着憧憬的眼睛,那头赶着驴子来村口取水的小姑娘,你还好吧?

回顾埃及,五千年历史的深渊里,曾有过多少**的波澜,**之后激起的波澜里有多少波澜,给大多数人留下的是一种神秘而沉重,古老而嶙峋,沧桑写满了埃及的躯体金字塔,无法改变的印象。只有当你看到那些隐藏在金字塔下面的埃及乡村,以及那些生活在尼罗河两岸阳光普照的埃及村庄时,你才能真正了解埃及。

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